Ajankohtaista

Näytä nykyinen sisältö RSS-syötteenä

Ajankohtaista


 


Julkaistu , julkaisija

Canon EOS R esittely ja Petri Mast workshop 17.10

Canon EOS R demotapahtuma

Canon EOS R roadshow saapuu Mikkelin konserttitalo Mikaeliin keskiviikkona 17.10. Tapahtuma alkaa kello 17.30.

Luvassa on huippu-uutuuden, peilittömän Canon EOS R järjestelmäkameran esittely. Canonin ammattilaitteiden asiantuntija on paikalla kertomassa peilittömästä tulevaisuudesta ja vastaamassa kaikkiin kysymyksiin.

Illan pääesiintyjänä on palkittu hääkuvaaja Petri Mast. Hääkeikkoja on viiden vuoden aikana kertynyt yli 300! Valokuvauksen ammattilainen tekee paljon myös muita kuvauksia, yrityksille, television ja elokuvien tuotantoyhtiöille, fitness ja muotokuvauksia jne. Petri pitää tilaisuudessa myös muotokuvaus-workshopin! Paikalla on sen tason ammattilainen, että paikalle kannattaa saapua kauempaakin. 

Cano EOS R ja uudet RF sarjan objektiivit ovat tietenkin myös kokeiltavissa tilaisuudessa.

 

Petri Mastin töihin voit hänen verkkosivuillaan http://www.petrimast.com/fi/ ja Facebook-sivuilla sekä Instagramissa

Tapahtuma on ilmainen! Tarjoilun takia pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon myymälässä, soittamalla tai sähköpostitse info@valokuvausliike.fi

Tervetuloa Mikkeliin!

Petri-Mast-Kameraliike-CANON-tapahtuma

Kuvat: Petri Mast

 

Lue koko viesti
Julkaistu , julkaisija

Vinkkejä dronella kuvaamiseen - maisemakuvia DJ Mavic kuvauskopterilla

DJI Mavic vinkkeja drone maisemakuvaukseen Janni Laakso

Olen aiemmin lentänyt DJI:n Phantom 3 Advanced dronella, johon olin erittäin tyytyväinen. Tarve DJI Mavic Prolle tuli ulkomaan kuvausreissujen takia, koska se on kooltaan niin paljon Phantomia pienempi, joten se mahtuu paremmin matkaan mukaan.

Itse käytössä Mavic Pro on ollut todella kätevä. Muihin malleihin verrattuna päivitysten tekeminen applikaatioon, ohjaimeen ja kopteriin on huomattavasti käyttäjäystävällisempää. Kaikki tapahtuu langattomalla verkolla DJI:n aplikaation avulla. Phantomissa päivitykset on tehtävä muistikortille tietokoneelta ladatulla päivitystiedostolla ja päivityksen edistymistä seurataan tulkitsemalla vilkkuvia valoja ja merkkiääniä. Mavic Pro puolestaan esittää kaiken ymmärrettävässä muodossa puhelimesi ruudulla.

"Mavicin propellit pystyy taitella kasaan ja koko dronesta tulee sokeripakettia pienempi."

Mavic Pro on kokonsa puolesta matkustamisystävällisempi, mutta myös sen muut ominaisuudet tekevät tästä mallista ylivoimaisen reissun päällä. Laukku on kevyt ja dronesta ei tarvitse irrottaa propelleja kuljetuksen ajaksi. Mavicin propellit pystyy taitella kasaan ja koko dronesta tulee sokeripakettia pienempi. Näin dronen lisäksi on helppo kantaa kuvauspaikalle myös muut tarvikkeet, koska drone ei vie repusta koko tilaa. Puolestaan lokaatiossa saa propellit kätevästi taiteltua takaisin esiin ja drone on käyttövalmis. Ohjain on myös kompaktin kokoinen ja taiteltavissa hyvin pieneen tilaan.

Lennettäessä Mavic Pro tuntuu Phantom 3 Advancedia vakaammalta. Mavic Pro on Phantomia uudempi malli ja sen huomaa pienissä asioissa. Tuntuu että kaikki sensorit, paikantimet ja vaikaimet ovat hieman parempia. Henkisesti tämä on valtava asia, kun uskaltaa luottaa enemmän droneensa. Tällöin pystyy paremmin keskittyä itse kuvaamiseen ja hyvän kuvakulman hakemiseen. Vakaampi lento helpottaa myös pehmeiden kamera-ajojen tekemistä videota kuvatessa.

Valokuvaaminen Mavicilla on hyvin vastaavanlaista kuin Phantomilla, joskin tietyt asiat osoittautuvat edukseen Mavicissa. Ohjaimeen välittyy HD-kuvaa dronesta ja osa lennon tiedoista näkyy ohjaimen näytöllä, jolloin puhelimen näytöllä voi pitää näkyvillä vain livekuvaa. Tarkka livekuva tekee valokuvaamisesta erittäin miellyttävää Mavicilla, kun näkee hyvin, mikä lopputulos tulee olemaan.

 

DJI Mavic Pro vinkkeja drone maisemakuvaukseen Janni Laakso

 

"Ennen kuin lähdet lentämään, tarkista kalustosi"

Mavic Prossa on jo suhteellisen pitkä lentoaika, mutta aina kun oikein innostut kuvaamaan, tuntuu akku hupenevan liian nopeasti. Eli tarkasta että akut ovat täynnä ja vara-akku on hyvä olla mukana. Itse olen hankkinut myös autolaturin, joka on ollut paljon käytössä. Autolaturi lataa akun yllättävän nopeasti ja viimeisimmillä kuvausreissuillani olen pärjännyt hyvin kahdella akulla ja autolaturilla.

Päivitysten tarve kannattaa tarkistaa jo kotona, jos et ole ollut hetkeen kuvailemassa. WiFi yhteydessä päivitysten tekeminen onnistuu nopeasti ja päivitysten jälkeen saatat haluta ladata akkusi täyteen – riippuen päivityksen koosta. Myös muistikortti on hyvä tarkistaa jo etukäteen. Kuvauspaikalla monesti saattaa olla hetki, jonka haluat ikuistaa ennen kuin valo muuttuu tai pilvet liikkuu. Tällöin harmittaa älyttömän paljon, kun olet lentänyt dronella hyvään paikkaan ja huomaat että muistikortti on täynnä tai sitä ei ole ollenkaan. Mavicissa onneksi näkyy ohjaimen näytöllä muistikortti kuvake, joka on jo kerran pelastanut tilanteen.

Mieti etukäteen hyvä paikka dronen lennättämiseen. Lentoaika on rajallinen ja et halua käyttää akkua dronella vaeltamiseen. Eli jos mahdollista, lähde lennättämään dronea läheltä sitä paikkaa mistä haluat ottavaa kuvan ja kun akku alkaa olemaan tyhjillään, on kiva jos drone ei ole kovin kaukana. Yhteys droneen on tietenkin aina parempi, mitä lähempänä olet dronea. Tosin Mavic Pron kanssa yhteys on pelittänyt täydellisesti maksimietäisyyksissä ja korkeuksissa. Läheltä kuvauspaikkaa lennättäessä sinun ja dronen väliin harvemmin tulee esteitä, jotka voisivat haitata näköyhteyttä droneen tai ohjaimen yhteyttä.

 

DJI-Mavic-Pro-vinkkeja-drone-maisemakuvaukseen01-janni-laakso

"Usko valmistajan ohjeita. Älä ota riskejä dronella."

Usko valmistajan ohjeita. Älä ota riskejä dronella - eli lennä turvallisen kaukana puista ja muista esteistä. Matalalla lennettäessä koita säilyttää näköyhteys droneen. Muutoin kannattaa dronen livenäkymällä tarkastella ympäristöä ja pitää livekuva lentosuuntaan. Esimerkiksi vuoristossa voi välillä tuntua, että lennät turvallisesti puiden yllä, mutta jyrkässä rinteessä voi takana olevat puut olla yllättävän korkealla. Eli älä tee sitä virhettä, että kameralla katsot alaspäin ja ohjaat dronea rinnettä/vuorta kohti. Jos haluat tehdä kamera-ajon esim. puiden välistä, kannattaa ajo tehdä ensiksi hitaasti. Tämän jälkeen palata samaa reittiä takaisin ja sitten vasta tehdä itse kuvausajo. Näin voit olla varma, että drone on oikein suunnattu.

Ota paljon kuvia ja videoita. Kun olet sommitellut kuvan, ota useampi kuva, muutamalla eri valotuksella. Kuvien välillä on hyvä vielä tarkentaa uusiksi. Pieneltä näytöltä on vaikea erottaa, onko tarkennus ollut juuri oikein ja onko esim. pieni tuulenpuuska täräyttänyt kuvaa.

Kevyt alivalotus on osoittautunut hyväksi tavaksi. Silloin saa hieman nopeamman suljinajan, jolloin kuvista tulee terävempiä ja tummemmista sävyistä on helpompi jälkikäsittelyssä kaivaa värejä esiin.

Jälkikäsittelyssä kannattaa muistaa editointiohjelmien linssinvääristyksien korjaustoiminnot. Dronejen pieni optiikka yleensä vääristää kuvaa. Joskus on hyvä vielä manuaalisesti litistää kuvaa, koska esim. vuoret ja rinteet loivenevat ylhäältäpäin laajakulmalla kuvattaessa.

 

DJI Mavic Pro vinkkeja drone maisemakuvaukseen Janni Laakso

 

Kuvat ja teksti: Janni Laakso

www.instagram.com/jannilaakso

 

Katso kaikki tuotteet ja lisävarusteet Kuvauskopterit-kategoriasta

 
Lue koko viesti
Julkaistu , julkaisija

Tähtikuvaus - Vinkkejä tähtikuvauksen aloittamiseen

Tähtikuvaus

Syksy on vuoden paras aika katsella ja kuvata tähtitaivasta sillä maassa ei ole lunta valaisemassa ympäristöä ja taivas on riittävän tumma. Kiehtovin kohde pimeinä syysöinä on galaksimme oma Linnunrata, joka hohtaa näyttävän utuisena valovyönä.

Tässä jutussa tähtikuvauksella tarkoitetaan sellaisten kuvien ottamista, joissa näkyy tähtitaivas osana maisemaa, tai tähtiä ja linnunrataa ihan sellaisenaan mustalla taivaalla. Avaruuden tähtisumut ja muut ihmeellisyydet ovat toinen lukunsa, sillä ne vaativat jo järeämpää kalustoa.

Tähtitaivaan kuvaamiseen ei tarvitse tuhansia euroja maksavaa kameravälineistöä, vaan alkuun pääsee edullisemmallakin kameralla. Tarvitset vain tukevan jalustan sekä kameran, josta pystyt säätämään manuaalisesti valotusaikaa, aukkoa (f-luku), herkkyyttä (ISO-arvo) sekä tarkennusta.

Perusasiat on helppo oppia, ja tämän jälkeen on vain itsestä kiinni miten paljon haluaa syventää oppejaan.

1 Sijainti ja sää
2 Kamera, objektiivi ja jalusta + varusteet
3 Asetukset
4 Välinesuosituksia

 

1 Sijainti ja sää

Hyvä kuvauspaikka on mieluiten mahdollisimman kaukana kaupunkien ja taajamien valoista. Valosaastetta on melkein aina vaikka valoa ei juuri silmin huomaa, mutta pienimpien paikkakuntien kohdalla ei tarvitse kulkea kuin muutama kilometri pois keskustasta niin pääsee karkuun suurinta määrää häiritsevää valosaastetta. Isojen kaupunkien valot tuottavat sen verran valosaastetta että pimeää paikkaa joutuu etsimään jopa 20-30km päästä.

Tässä muutama linkki, jonka kautta voi katsoa suuntaa antavasti Suomen valosaasteesta:
http://www.lightpollutionmap.info/#zoom=7&lat=8836377&lon=2971219&layers=B0TFFFF
http://darksitefinder.com/maps/world.html

Mene ulos, kun luvassa on selkeä yö, pilvet luonnollisesti estävät tähtien näkymisen. Ajoita kuvaaminen pimeimpään hetkeen yöllä, jolloin saat suurimman määrän tähtiä valokuvaasi. Kuvaamiseen kannattaa valita myös aika, jolloin kuuta ei näy (tätä kutsutaan uuden kuun ajaksi) tai kun taivaalla on maksimissaan puolikuu näkyvissä. Jos kuu on isompi, se heijastaa valoa niin paljon että taivas näyttäisi kuin se olisi otettu päivällä. Kuun loiste hävittää helposti tähdet sekä varsinkin linnunradan.

Kuun vaihteet näet täältä:
https://kalender-365.de/kuukalenteri.php
http://www.eeki.biz/kuun_vaihe.php

 

2 Kamera, objektiivi ja jalusta + varusteet

Halvinkin järjestelmäkamera on sopiva väline tähtikuvauksen aloittamiseen. Tärkeintä on että kamerasta pystyy säätämään manuaalisesti valotusaikaa, aukkoa (f-luku), herkkyyttä (ISO-arvo) sekä tarkennusta. Tähtien kuvaaminen onnistuu niin m4/3, APS-C kuin täysikennoisellakin kamerarungolla. Jos kamerallasi pystyy kuvaamaan raakakuvia (RAW), niin hienoa, sillä tämä antaa enemmän säätömahdollisuuksia jälkikäsittelylle.

Valitse objektiiviksi mahdollisimman laajakulmainen ja valovoimaisin objektiivi mitä sinulta löytyy. Laajakulmaobjektiivilla saa isomman kuva-alan katettua eli myös maisemaa mukaan kuvaan. Täyden kennon kameroissa suositeltu polttoväli sijoittuu 14mm - 20mm välille, ja croppikennoisissa suositeltua laajin polttoväli on 10mm - 17mm. Suurempipolttovälisten objektiivien muodostama kuva-ala on pienempi ja siten tähtien liike näkyy jo varsin lyhyellä valotusajalla (vaativat jo tästä syystä käytännössä seurantalaitteiston).
 
Kameran jälkeen tärkein varuste on tukeva jalusta. Käsivaralla kuvaaminen on mahdotonta, sillä tähtikuvauksessa valotusajat vaihtelevat 15-30 sekunnin välillä. Jos tuulee, älä nosta jalustaa täyteen mittaansa. Voit myös laittaa jalustan koukkuun roikkumaan esimerkiksi repun, jolloin jalusta tukevoituu entisestään.

Kaukolaukaisin ei ole pakollinen varuste mutta sillä voit käyttää hyväksesi myös kameran ajastinta (itselaukaisin). Pitkillä valotusajoilla kaukolaukaisimen käyttö (tai ajastimen) ehkäisee laukaisimen painamisesta aiheutuvaa kameran tärähtämistä.

Ota taskulamppu mukaan koska pimeys. Voit hyödyntää valoa myös kameran tarkentamisessa, sekä kuvan muiden kohteiden valaisemisessa valomaalaamalla.

Kun kameravarustus on huolehdittu mukaan, niin muista myös huolehtia itsestäsi. Pue lämpimästi vaatetta päälle ja pakkaa mukaan vaikka lämmintä juotavaa. Tähtitaivas on niin kiehtova että sen parissa hurahtaa tovi jos toinenkin, ja siinä sivussa tulee yleensä kylmä.

 

3 Asetukset

3.1 Valitse kamerasta manuaalikuvaustila (säätörullan kohta M)
Manuaalikuvaustilassa pääset säätämään kameran kaikkia asetuksia (mm. herkkyys, valotusaika)

3.2 Säädä valotusaika n. 10-30 sekuntia.
Valotusaika riippuu käytettävästä objektiivin polttovälistä. Liian pitkällä valotusajalla tähdet eivät pysy pisteinä, vaan ne venyvät maapallon pyörimisestä johtuvan liikeen takia. Voit laskea sopivan valotusajan 500rule:n mukaan, jossa luku 500 jaetaan linssin millimäärällä. Tässä laskukaavassa tulee ottaa huomioon kameran croppikerroin, joka on täyden kennon kamerassa 1, Canonin pienen kennon kamerassa 1.6, Nikonin pienen kennon kamerassa 1.5 ja esim Olympuksen mikrojärkkärissä 2.

Eli laskukaavat menisivät näin kun käytössä on 14mm objektiivi:
Täyden kennon kamera: 500/20mm = 36s.
Canon coppikennoinen: 500/(14mm x 1.6) = 22s.
Nikon croppikennoinen: 500/(14mm x 1.5) = 24s
Olympus mikrojärkkäri: 500/(14mm x 2) = 17s

3.3 Säädä objektiivin aukko suurimmilleen (pienin f-luku)
Mitä valovoimaisempi objektiivi, sitä parempi se on yökuvauksessa. Syy miksi mahdollisimman valovoimainen objektiivi, on yksinkertaisesti se että tällöin valoa keräytyy kennolle mahdollisimman paljon suhteellisen pienessä ajassa. 

3.4 Säädä herkkyys (ISO-arvo) aluksi esimerkiksi lukemaan 3200.
ISO-herkkyyden avulla hallitset ja säädät kuvan kirkkautta. Jos haluat kirkkaamman kuvan, nosta ISO-herkkyyttä ja jos haluat tummemman kuvan, tiputa ISO-arvoa.

3.5 Laita objektiivi manuaalitarkennukselle eli MF-tilaan ja tarkenna äärettömään
Kameran automaattitarkennus ei tunnista tähtiä, joten pimeässä joutuu tarkentamaan manuaalisesti. Objektiivin kyljessä oleva ääretön-merkki (kyljellään oleva kasi) ei ole “oikea” äärettömän kohta, vaan se on suuntaa antava.

Pimeässä tarkentaminen voi olla haastavaa. Helpottavana vinkkinä on laittaa kameran kuva takanäytölle (LiveView) ja zoomata 10x zoomilla kirkkaimpaan tähteen, katulamppuun tai kaukana näkyvään talon valoon. Jos mikään näistä ei ole mahdollista tai muuten onnistu, osoita taskulampulla kaukaiseen puuhun ja tarkenna siihen. Kun objektiivin on kerran tarkentanut, siihen ei tarvitse enää koskea.

3.6 Ota kuvanvakaaja pois päältä
Jalustalta kuvatessa on suositeltavaa kytkeä kuvanvakaaja pois päältä. Päällä ollessaan kamara saattaa kompensoida olematonta liikettä jolloin tulos on epäterävä kuva.

3.7 Itselaukaisin / Kaukolaukaisin
Pitkillä valotusajoilla kannattaa käyttää kaukolaukaisinta, joka ehkäisee laukaisimen painamisesta aiheutuvaa kameran tärähtämistä. Tämä ei ole pakollinen varuste, sillä kamera on myös mahdollista asettaa itselaukaisimelle. Jos et omista kaukolaukaisinta, aseta kameran asetuksista itselaukaisimeksi 2s tai 10s. Kun painat laukaisinta, painamisesta aiheutuva tärähtäminen ennättää vaimentua ennen kuin kamera alkaa ottamaan kuvaa.
 

Yökuvaus

 

4 Välinesuosituksia


Objektiivisuosituksia

Irix 15mm f/2.4 Blackstone
Irix 15mm f/2.4 Firefly
Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC
Tokina ATX 11-16mm f/2.8 Pro DX II
Sigma 20mm f/1.4 DG HSM Art

Jalustasuosituksia

Sirui ET-2004 kolmijalka + E20 kuulapää

Lue koko viesti
Julkaistu , julkaisija

Uudistunut Gorillapod-mallisto

Gorillapod-mallisto

Joby on uudistanut koko Gorillapod-jalustasarjansa, kuten myös sloganinsa, joka kuuluu tätä nykyään seuraavasti: Grip It, Wrap It, Stand It.

Uusi GorillaPod-mallisto pitää sisällään jalustat 325, 500, 1K, 3K ja 5K merkinnöillä varustettuina. Nämä uudet jalustojen ja kuulapäiden merkinnät ovat yksinkertaisia, sillä ne kertovat suoraan kuinka paljon jalustan kantavuus on, ja näin ollen helpottaa itselleen sopivan GorillaPod:n valitsemista. Uuden Gorillapod-malliston jalustat omaavat samat tunnetut ominaisuudet, jotka tekivät brändistä suositun heti aikanaan kun ensimmäiset taipuvat jalustat julkaisiin.

Päivitetty Gorillapod-mallisto tarjoaa:

  • Helpommat ja selkeämmät mallinimet jalustoille
  • Vahvemmat liitokset kuulanivelien välissä
  • Uudelleen suunnitellut kamerapäät


Gorillapod uusi jalustamallisto
Vasemmalta oikealle 5K, 3K, 1K, 500, 500 Action, 325, 325 Magnetic ja Magnetic Mini


Joby GorillaPod 5K

Sarjan järein taipuva jalusta korvaa vanhan Gorillapod Focus jalustan. 5 kilon kantavuudella Gorillapod 5K jaksaa kannatella isommankin järjestelmäkameran objektiivin kanssa, lähes missä asennossa tahansa.

Joby GorillaPod 5K Stand - pelkkä jalusta
Joby GorillaPod 5K + BallHead 5K - jalusta sekä kuulapää Arca-Swiss yhteensopivalla pikalevyllä
Joby GorillaPod BallHead 5K - kestävä alumiinirakenteinen kuulapää Arca-Swiss yhteensopivalla pikalevyllä


Joby GorillaPod 3K

Sarjan toiseksi isoin jalusta korvaa Jobyn suosituimman Gorillapod SLR-Zoom jalustan. 3 kilon kantavuudella Gorillapod 3K jaksaa kannatella ison järjestelmäkameran, mikrojärkkärin, painavan salamalaitteen, videoavalon tms.

Joby GorillaPod 3K Stand - pelkkä jalusta
Joby GorillaPod 3K + BallHead 5K - jalusta sekä kuulapää pikalevyllä
Joby GorillaPod BallHead 3K - kestävä alumiinirakenteinen kuulapää pikalevyllä. Jobyn malliston ainoa kuulapää, jossa vesivaaka


Joby GorillaPod 1K

Gorillapod 1K korvaa Gorillapod Hybrid jalustan. 1 kilon kantavuudella jalusta soveltuu esimerkiksi peilittömän järkkärin, kompaktikameran, salaman tai videovalon kannattelemiseen.

Joby GorillaPod 1K Stand - pelkkä jalusta
Joby GorillaPod 1K + BallHead 1K - jalusta sekä kuulapää
Joby GorillaPod BallHead 1K - alumiinivalmisteinen kuulapää


Joby GorillaPod 500

Kiinteällä kuulapäällä varustettu Gorillapod 500 sijoittuu kooltaan ja kantavuudeltaan vanhojen Gorillapod Hybrid ja Original mallien väliin. 500 gramman kantavuudella jalusta on sopiva kannattelemaan esimerkiksi kompaktikameroita, pieniä videokameroita, mikrofoneja, videovaloa tms. Gorillapod 500 on erinomainen kumppani esimerkiksi Sony RX100:lle tai Canon PowerShot G7 X:lle.

Joby GorillaPod 500 - Kiinteällä kuulapäällä varustettu jalka
Joby GorillaPod 500 Action - GoPro-kiinnikkeellä varustettu jalka


Joby GorillaPod 325

Kiinteällä kuulapäällä varustettu Gorillapod 325 korvaa vanhan Gorillapod Original jalustan. 325 gramman kantavuudella jalusta on sopiva kannattelemaan esimerkiksi kompaktikameroita, pieniä videokameroita, mikrofoneja, videovaloa tms. Tämä jalusta sopii myös puhelimelle - Tarvitset vain Joby GripTight -puhelinkiinnikkeen.

Joby GorillaPod 325 - Kiinteällä kuulapäällä varustettu jalka
Joby GorillaPod 325 Magnetic - Magneettisilla tassuilla ja kuulapäällä varustettu jalka. Korvaa vanhan GorillaPod Magnetic jalustan


Joby GorillaPod Magnetic Mini

GorillaPod Magnetic Mini korvaa vanhan GPod Mini Magnetic jalustan. Todella kompakti jalka painaa vain 37 grammaa mutta jaksaa kannatella 325 gramman verran. Ideaali kompaktikameroilla ja actionkameroille.

Lue koko viesti
Lisätietoja:: gorillapod, jalusta, joby
Julkaistu , julkaisija

Peak Design uutuuksia

Peak Design uutuudet

Peak Design tarjoaa suosittuja, elegantteja ja monipuolisia hihnoja, jotka sopivat niin ammattilaisille kuin harrastajillekin. Innovatiivisin osa kaikissa hihnoissa on ‘Anchor Links’:t, jotka ovat pieniä erittäin vahvasta nauhasta ja pyöreästä ankkurilevystä koostuvia kiinnikkeitä. Ankkuri menee nauhastaan kameran hihnalenkin läpi (tai muusta kiinnityspisteestä) ja toinen pää kiinnitetään esimerkiksi Peak Design:n olka- tai rannehihnaa.

Suositut Peakin Leash ja Cuff hihnan ovat olleet markkinoilla jo pidemmän aikaa, ja nyt kummatkin jo ennestään erinomaisen hihnat ovat saaneet parantavia päivityksiä.

Mitä uutta/päivitettyä

  • Molemmat tuotteet ovat uudelleen suunniteltu hieman matalaprofiilisemmaksi, ja molemmissa on alumiiset metalliosat. Alumiini on anodisoitu, minkä johdosta alumiini on kovaa ja ne kestävät kulutusta - ja ovat tietysti tyylikkäitä. Hihnaosa on edelleen valmistettu erittäin vahvasta turvavyön kaltaisesta nylonkudoksesta, erona vain että näissä uusissa hihnoissa rakenne on tiheämpää ja hieman paksumpaa. Tämä tuo lisää kestävyyttä.
  • Ankkurilenkit (MicroAnchor) ovat kokeneet pieniä muutoksia. Ankkureiden nauha on vanhaa puolet ohuempi, joten nämä käyvät nyt myös sellaisiin kameroihin, joissa on pieni hihnalenkki. Tästä huolimatta uuden ankkurit ovat yhtä vahvoja kuin vanhatkin ankkurilinkit eli kestävät 90kg voiman. Ankkurilinkkien päässä oleva pyöreä muovilevy on muotoiltu hieman kulmaan, mikä helpottaa ankkurin kiinnittämisen vastakappaleeseen. Nämä linkit ovat taaksepäin yhteensopivia, eli toimivat myös vanhempien vastakappaleiden ja hihnojen kanssa.
  • Ankkureiden vastakappale (Anchor Link) (eli mihin lenkki kiinnittyy) on matalaprofiilisempia ja 25% ohuempia. Tämä on yhteensopiva silti vanhempien ankkurilinkkien kanssa.
  • Leash-hihna on saanut toisen pituudensäätäjän. Säätöosa on nyt valmistettu anodisoidusta alumiinista aiemman hihnaversion muovin sijaan. Tämän lisäksi hihnan pituuden säätökohtiin on lisätty pieni polyeteenikuminen eli Hypalon-lenkki, jonka avulla hihnan pituuden säätäminen onnistuu yhdellä sormella.
  • Cuff-hihna on saanut uuden alumiinisen säätömekanismin. Säätömekanismi mahdollistaa hihnan pitämisen kahdella eri tapaa: Avoimena, jolloin hihnan rannelenkki pystyy avoimena. Tämä on hyvä silloin kun käsi tarvitsee ottaa tiuhaan pois hihnasta. Toinen vaihtehto on pitää hihna kireänä ranteen ympärillä - Hihnaa kun vetää, säätömekanismi kiristää hihnan tiukasti ranteen ympärille. Tämä on turvallisin moodi sillä silloin ei tarvitse pelätä että kamera lipeää kädestä. Hihnaan on myös sisäänrakennettu pieni magneetti, joka helpottaa hihnan säilyttämistä ranteessa silloin kun kameraa ei ole kiinnitetty.
  • Uudet värivaihtoehdot. Molemmat hihnat ovat saatavilla kahtena eri värinä: Ash-värivaihtoehdo on vaalean harmaa ruskeilla nahkavahvikkeilla, ja Charcoal on tumman harmaa, tai lähemmäs jo musta, hihna mustilla nahkavahvikkeilla
     
  • Uutena tuotteena Peak Design toi Anchor Mount -ankkurikiinnityksen. Tämä on ohut metallinen levy, joka ruuvataan kameran pohjan jalustakierteeseen. Levyn tarkoitus on että voit kiinnittää kamerahihnan kameran pohjaan, jolloin kamera roikkuu vyötäröllä objektiivi alaspäin osoittaen. Tämä tuo vakautta ja mukavuutta kameran kantamiseen, varsinkin kun kamerassa on pitkä objektiivi kiinni. Anchor Mount on niin ohut ettei se kasvata kameran kokoa, ja sen verran pieni että se ei estä pääsyä esimerkiksi akkuluukkuun eikä estä kääntyvää takanäyttöä kääntymästä. Huomioitavaa on että tämä ei ole pikalevy eli Anchor Mount ei ole yhteensopiva Peak Design Capture tuotteiden kanssa eikä sovi pikalevyksi jalustoihin.

Peak Design uutuudet


Uudet tuotteet:

Peak Design Cuff rannehihna - Ash (tuotenro. CF-AS-3)
Peak Design Cuff rannehihna - Charcoal (tuotenro. CF-BL-3)
Peak Design Leash olkahihna - Ash (tuotenro. L-AS-3)
Peak Design Leash olkahihna - Charcoal (tuotenro. L-BL-3)
Peak Design MicroAchors ankkurilenkit (tuotenro. 4PK-AN-3)
Peak Design Anchor Link kiinnityssetti (tuotenro. AL-3)
Peak Design Anchro Mount kiinnityslevy (tuotenro. PL-AN-1)

 

Tutustu myös muihin Peak Design tuotteisiin tästä!

Lue koko viesti
Julkaistu , julkaisija

Kiikarit ja termit - Osto-opas

Kiikarien osto-opas

Laadukkaat kiikarit ovat rakas väline lintuharrastajalle tai henkilölle, joka haluaa havannoida ja tarkkailla luontoa. Kiikareista löytää iloa myös mökillä, urheilukilpailuissa, vaellusreissulla, veneilyssä, teatterissa tai vaikka tähtitaivaan havannoinnissa.
 

Kiikareita on markkinoilla iso valikoima, hintahaitarin liikkuessa 50 euron ja reilusti yli 1500 euron välillä. Vaikka pienelläkin rahasummalla voi löytää hyvälaatuiset kiikarit, ne ovat kuitenkin sellainen tuote, missä hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä. Harrastusnautintoon vaikuttaa todella paljon, katsooko esimerkiksi lintuja kirkkaan ja teräväpiirtoisen kiikarin läpi, vai joutuuko tuskastelemaan epäterävää ja sameaa kuvaa. Halvinta ei ehkä kannattaa ostaa. Jo pieni lisäpanostus budjettiin saa huomaamaan kuinka kiikarien optinen laatu paranee. Kun mennään kiikarien hintahaarukan yläpäähän, kaikki kiikarit ovat yleensä laadukkaita ja merkkikohtaiset erot ovat hyvin pieniä.

Kiikarit ovat myös hyvin pitkäikäinen sijoitus, ja useimmilla kiikarimerkeillä onkin tuottelleen 10 vuoden takuu. Hyvä optiikka ei menetä ominaisuuksiaan iän myötä. Kiikarista voi tulla luonnon tarkkailija kumppani useaksi vuosikymmeneksi.

Mistä tietää millainen kiikari on itselle sopiva? Ratkaiseva asia on pääasiallinen käyttötarkoitus. Haluatko tarkkailla lintuja, vai kaipaatko teatterikiikaria, mikä soveltuu melko lähellä olevien kohteiden katseluun, vai kenties kiikaria vaellukselle, jolloin kiikarin koko ja paino on aika ratkaisevassa osassa. Seuraavassa listaa, joka antaa jonkinlaista osviittaa, millaisia ominaisuuksia kiikarilta tarvitaan missäkin tilanteessa. Huomaa että joka tilanteeseen ei tarvitse ostaa omaa kiikaria, vaan yhdelläkin kiikarilla pärjäät useanlaisessa aktiviteetissa ja harrastuksessa.
 

Kiikarit lintujen ja luonnon tarkkailuun
Lintuharrastajien eniten käyttämiä kokoja ovat esimerkiksi 7x42, 8x40, 8x42, 10x42 tai 10x50. Näissä malleissa suurennoksen ja etulinssin halkaisijan suhde on harrastuksen vaatimuksiin nähden parhaimmat. Jos harrastat muuton seurantaa tai muuten haluat havaita kerralla suuremman määrän esim. lintuja, tällöin kiikarin laajempi näkökenttä on eduksi. Jos haluat tarkkailla pesiviä lintuja tai tehdä tarkempia tunnistuksia yksilöistä, niin silloin isommasta suurennuksesta on hyötyä.

Hyvät kiikarit lintujen tarkkailuun ovat esimerkiksi: Nikon Prostaff 7s 8x42 | Kowa 10x42 SV DCF | Nikon Monarch 7 10x42 | Swarovski EL 10x42 W B


Katselukiikarit retkeilyyn tai vaellukselle
Rajut ulkoliikunnan muodot ja pitkät kantoreissut saavat kaipaamaan kiikarilta pientä kokoa ja kestävyyttä. On siis hyvä valita kiikari, joka mahtuu helposti laukkuun tai kulkee muuten kätevästi mukana. Mallien kumipäällystys ja vesitiiviys ovat myös sopivia ominaisuuksia, jolloin ei tarvitse olla huolissaan kenties nopeasti vaihtuvista keleistä. Varhain aamulla ja myöhään illalla tapahtuvaa käyttöä varten suositellaan kiikareita, joiden objektiivin halkaisija on suuri. Metsässä liikkuessa pienempi suurennus ja laajempi näkökenttä ovat eduksi.

Esimerkiksi: Nikon Prostaff 7S 8X30 | Nikon Aculon A211 8x42 | Kowa 8x32 SV DCF | Kowa Genesis 8x22


Kiikarit merelle, veneilyyn, kalastuskeet tai muuhun vesiurheiluun
Veden äärellä kiikaroidessa vesitiiveys ja kestävyys ovat etusijalla. Pelkkä kumimainen pinnoite ei takaa kiikarin vesitiiveyttä, vaan vesitiiveys vaatii että kiikari on typpitäytteinen. Toinen tärkeä veneilykiikarin ominaisuus on myös linssien pinnoite. Mitä parempi pinnoite linsseissä on, sitä enemmän valoa pääsee etummaiselta linssiltä silmälle, jolloin kiikareilla on parempi valovoima hämärissä olosuhteissa. Laadukkaissa kiikareissä tämä tarkoittaa n. 95% valon läpäisykykyä. Liikkuvaan ja keinuvaan veneeseen suurin yleisesti todettu käyttökelpoinen suurennos on 7x. Tätä suuremmat suurennokset vaativat veneilyolosuhteissa kuvanvakaajaa. Kun kiikarissa on kuvanvakaaja, voi veneessä käyttää jopa 15x tai 18x suurentavia kiikaria.

Kompassilla varustettu Steiner Navigator 7x50 Pro | Nikon Action EX 7x50
Kuvanvakaajalla varustettu Canon 15x50 IS All Weather | Canon 12x36 IS III


Kiikarit urheilutapahtumiin
Nopealiikkeisten urheilun seuraamiseen on sopivia laajakulmaiset kiikarit, jolloin liikkuvia kohteita on helpompi seurata. Sopiva suurennos on 7-12x, sen mukaan millaista tapahtumaa seuraat. Sisätiloissa katsomot ovat yleensä lähempänä, joten siellä riittää usein pienempikin (7-8x) suurennus. Ulkona missä katsomot ovat kauempana, suurennus kannattaa olla 10-12-kertainen. Mietinnänarvoinen vaihtoehto on myös zoomkiikari, koska se mukautuu kätevästi vaihtuviin tilanteisiin.

Esimerkiksi: Kowa 8x32 SV DCF | Nikon Prostaff 7S 10x30


Kiikarit teatteriin, oopperaan, muotinäytöksiin tai kirkkoon
Paikkoihin, joissa seurattava tai seurattavat kohteet ovat suht lähellä, suositellaan pieniä 3-5-kertaisella suurennoksella varustettua kiikareita. Suuremmissa kertoimissa kiikari tuo tapahtumat liian lähelle, jolloin esimerkiksi esityksen kokonaisuuden seurattavuus huononee.

Esimerkiksi: Nikon 4x10 DCF |


Kiikarit tähtien katseluun ja tarkkailuun
Kiikarit sopivat myös tähtien tarkkailuun. Kiikarin etuna kaukoputkeen varrattuna on mm. laajempi näkökenttä, mikä mahdollistaa laajojen kohteiden tutkimisen. Tähtien tarkkailussa suuri suurennus auttaa pääsemään lähemmäksi tähti. Suuri etulinssi ja lähtöpupilli keräävät kiikarin sisään enemmän valoa, jolloin kiikarilla on miellyttävä katsella tähtiryhmiä tai vaikka planeettoja. Kiikarissa on hyvä olla mahdollisuus kiinnittää jalustaan. Jalustalta kiikaroidessa tähtitaivaan tutkiminen on vakaampaa ja miellyttävämpää.

Esimerkiksi:  Kowa 12x50 SV DCF | Celestron SkyMaster 25x100


Hyvät kiikarit lapselle
Mitä aikuiset edellä, sitä lapset perässä. Monet pienet, joiden vanhemmat tai sisarukset harrastavat lintubongausta, haluavat tutkia ympäristöään lähemmin. Kiikareita lapsille hankkiessa on hyvä huomioida kiikareiden paino sekä kiikareissa mainittu pupillien välinen etäisyys (silmien väli). Lapsien kasvot ovat aikuista ihmistä pienemmät ja kapeamman, joten täysikokoiset kiikarit eivät tuo täydellistä katselukuvaa. Kolmas huomioitava asia on suurennos. Varsinkin ensimmäistä kertaa kiikarilla katselijan on aluksi vaikea löytää kohde osumaan näkökenttään. Pienempi suurennus tarjoaa laajemman näkökentän, joka helpottaa kohteen katselua ja sen seuraamista. Suurennos kannattaa katsoa 6-8-kertoimen haarukasta.

Esimerkkejä perheen pienemmille sopivista: Focus Junior 6x21 | Olympus 8x21 RC II (mukana Lasten Oma Lintukirja) | Nikon Aculon W10 8x21 | Kowa 8x25 SV DCF

 

Kiikarin säätäminen omille silmille sopivaksi

Oikein säädetyllä kiikarilla katseleminen on helppoa ja miellyttävää, eikä se rasita silmiä. Seuraavaksi kerrotulla menetelmällä saa tarkennettua minkä tahansa keskustarkentimella varustetun kiikarin, olipa sitten kyseessä lintukiikari tai vaikka tähtikiikari.

  1. Katso kiikarin okulaarien läpi muutaman sentin etäisyydeltä. Käännä kiikarin putkia keskiakselinsa varassa kauemmaksi tai lähemmäksi toisiaan. Okulaarien etäisyys toisistaan on oikein, kun muodostuva kuva on täysin pyöreä.
  2. Sulje oikea silmä. Voit myös vaihtoehtoisesti peittää kiikarin oikeanpuoleisen objektiivin (etulinssi) linssisuojalla tai kädellä.
  3. Kohdista kiikari selkeään, suhteellisen lähellä (n. 8-10m) olevaan kohteeseen. Säädä nyt kuva mahdollisimman teräväksi kiikarin keskellä olevalla tarkennuspyörällä.
  4. Avaa oikea silmä.
  5. Sulje nyt vasen silmä. Tai taas vaihtoehtoisesti peitä kiikarin vasemmanpuoleinen etulinssi linssinsuojalla tai kädellä.
  6. Älä koske keskisäätöön! Katso samaa kohdetta ja säädä nyt oikeanpuoleisen okulaarin diopterisäätimellä kuva mahdollisimman tarkaksi. Kun diopterisäädön on säätänyt omalle silmälle kuntoon, siihen ei tarvitse enää koskea.
  7. Katso nyt molemmilla silmillä kiikarin läpi. Kuvan pitäisi olla selkeä ja terävä. Eri etäisyyksillä oleviin kohteisiin voi tämän jälkeen tarkentaa pelkästään käyttämällä kiikarin keskisäätöpyörää.

 

Termejä: Mitä on hyvä tietää ja mitä kiikareiden merkinnät tarkoittavat

Kiikareissa ilmoitetaan normaalisti ainakin kaksi eri lukua, joita kannattaa katsoa kiikareita ostettaessa. Luvut ovat esimerkiksi muodossa 10x50, 8x21 tai 7x50. Nämä kaksi lukemaa merkkaavat suurennussuhdetta sekä etulinssin halkaisijaa.

Mitä tarkoittaa kiikarin suurennussuhde / suurennuskerroin (Magnification)
Otetaan esimerkkinä 10x42 -kiikarit. Näistä ensimmäinen luku merkitsee kiikarien suurennuskerrointa, joka on tässä tapauksessa 10. Suurennussuhteella tai suurennoskertoimella tarkoitetaan kohteen kokoa paljain silmin katsottuna verrattuna kohteen kokoon kun sitä katsotaan kiikarilla.

Esimerkiksi jos kiikarin suurennussuhde on 10x, se suurentaa kohteen kymmenkertaiseksi. Toisin sanoen 100 metrin päässä oleva kohde näyttää kiikarilla katsottuna olevan 10 metrin päässä. 8-kertaisella suurennuksella, 100 metrin päässä oleva kohde näyttää kiikarilla katsottuna olevan 12,5 metrin päässä.

Isosta suurennoksesta on etua, koska se tuo kohteen lähemmäksi katselijaa ja tuntomerkkien erottaminen helpottuu. Iso suurennos tuo kuitenkin negatiivisiakin puolia, sillä suurennoskertoimen kasvaessa kiikarin valovoima heikkenee. Suuri suurennos tekee kiikarista yleensä myös raskaamman, jolloin kiikarien pitäminen vakaana on haastavampaa. Käsivaralta kiikaroidessa käsien tärinän ja pienet liikkeet huomaa herkemmin verrattuna vähemmän suurentaviin. Suurennuksen kasvaessa myös näkökenttä kutistuu, jolloin kohteen poimiminen kiikarin näkökenttään vaikeutuu. Kaikesta näistä huolimatta sopiva suurennus on makuasia, ja suoraan ei voi sanoa mikä sopii kenellekin. Kokeilemalla se oma mieltymys selviää.

Kiikarien suurennoskerroin

Kiikareiden jälkimmäinen luku kertoo kiikarin etulinssin halkaisijan mitan millimetreinä. Esimerkkikiikareissamme, 10x42, etulinssin halkaisija on siis 42mm. Etulinssin suuruus vaikuttaa kiikareiden sisälleen päästämän valon määrään. Mitä suurempi halkaisija on, sitä kirkkaampi kuva eli valovoimaisemmat kiikarit ovat kyseessä. Kun etulinssin halkaisijaa pienennetään, tulee kiikarin sisään vähemmän valoa. Tällöin kiikarin hämäränäkökyky on huomattavasti heikompi kuin suuremmalla linssillä varustetulla kiikarilla. Etulinssin halkaisijan kasvaessa samalla kasvaa myös kiikarin koko sekä paino.

 

Mikä on lähtöpupilli / Lähtöaukko (Exit Pupil)
Lähtöpupilliksi tai lähtöaukoksi kutsutaan sitä kirkkaan valon aluetta, joka osuu silmään kun katsot kiikarin okulaarilinssiin. Lähtöpupillin koko ilmaistaan sen aukon halkaisijana millimetreissä. Kiikarin kirkkaus riippuu lähtöpupillin koosta; mitä suurempi lähtöpupilli, sitä kirkkaampi kuva. Lähtöpupillin halkaisijan tulisi olla aina suutempi kuin silmän pupilli.

Ihmissilmän pupillin halkaisija valoisassa on noin 1,5 - 3 mm ja pimeässä n. 7-8mm. Jos kiikarin lähtöpupilli on pienempi kuin ihmissilmän pupilli, on kuin katsoisit kohdetta ovisilmän läpi. Ihmissilmä muuttuu iän myötä. Pupillin maksimikoko pienenee iän mukana, joten kiikarien lähtöpupillin tärkeys korostuu iäkkäämmillä ihmisillä.

Exit Pupile eli kiikarien lähtöaukko

Kiikarin lähtöpupillin koko määritellään jakamalla etulinssin halkaisija suurennoskertoimelle. Esimerkiksi 10x42 kiikarin lähtöpupilli on 4,2mm (42/10). 4,2mm on hyvä mitta sillä se on suurempi kuin silmän pupilli. 8x42 kiikarin lähtöpupilli on 5,25mm. Kerta ihmissilmän pupilli on valoisassa 1,5-3mm, on tässä tapauksessa silmän pupillilla varaa laajentua kun hämärämpää tulee. 8x42 on siis valovoimaisempi kuin 10x42. Kun lähtöaukko on 8 mm, se antaa enimmäismäärän valoa laajentuneisiin silmiin ja sopii siksi erinomaisesti pimeään ympäristöön.

Jos kahdella saman mallisarjan kiikarilla on sama lähtöpupilliarvo, niin se kiikari, jolla on korkeampi suurennuskerroin, tuottaa kirkkaamman kuvan hämärässä. Lähtöpupilliarvot ovat aina vertailukelpoisia.

 

Mikä on sopiva silmän etäisyys / katseluetäisyys (Eye Relief)
Silmäetäisyys/katseluetäisyys on etäisyys kiikarin okulaarilinssistä silmään. Kiikarin tuottama kuva on koko alalta terävä ja selkeä silloin, kun silmä on kiikarille suunnitellun katseluetäisyyden päässä. Katseluetäisyys on valmistajan kiikarikohtainen mitta, joka ilmoitetaan tuotetiedoissa. Jos kiikarit ovat suunniteltu käyttäjille, jotka eivät käytä silmälaseja, katseluetäisyys on silloin liian lyhyt silmälaseja käyttäville, koska lasien takia silmä ei pääse tarpeeksi lähelle okulaarin linssiä. Useimmat kiikarit ovat kuitenkin suunniteltu katseltavaksi silmälasien kanssa sekä ilman laseja. Tällöin katseluetäisyys on tarpeeksi pitkä ja kiikareissa on silmäsuoja, joka säädetään tarpeen mukaan ylös tai alas.

Kiikarien katseluetäisyys
Vasemmalla käyttäjä ilman silmälaseja. Silmäsuppilo vedetty ylös. Katseluetäisyys 18mm. Oikealla käyttäjä silmälasien kanssa. Silmäsuppilo työnnetty alas. Katseluetäisyys sama 18mm

Jos silmä on liian lähellä okulaarin linssiä, kuvan laitaan tulee häiritsevää tummaa vinjetointia ja varjoa. Tämä varjo liikkuu silmien liikkeen mukana. Tätä saattaa tapahtua myös silloin kun henkilö, joka ei käytä silmälaseja, unohtaa nostaa kiikarin silmäsuojat ylös.

Jos silmä on liian kaukana okulaarin linssiä, koko kuvan ympärille muodostuu tummaa vingetointia ja varjoa. Kun viet silmiä kauemmaksi okulaarin linssistä, vinjetointi kasvaa. Tätä saattaa tapahtua myös silloin kun silmälaseja käyttävä henkilö unohtaa laskea silmäsuojat alas.

Katseluetäisyys
Vasen kuva: Silmä liian lähellä okulaaria. Keskimmäinen kuva: Silmä liian kaukana. Oikea kuva: Kun silmä on oikean katseluetäisyyden päässä, kuva on kauttaaltaan kirkas ja selkeä.

 

Pupillien välinen etäisyys / Silmien väli (Interpupillary distance (IPD))
Pupillien välinen etäisyys tai silmien väli tarkoittaa vasemman ja oikean silmän etäisyyttä, mitattuna kummankin silmän pupillin keskikohdasta. Tämä mitta tietenkin vaihtelee sillä ihmiset ovat erilaisia. Kiikareiden kohdalla tämä mitta on tärkeä, sillä jos silmät eivät osu kiikareille suunniteltuun IPD-mittaan, katsomasi kuva ei näy täydellisenä (saattaa tulla varjoa, näyttää että on kaksi katselupistettä).

Kiikarin tiedoista ilmenee kiikarille suunniteltu pienin ja suurin silmienväli. Kiikarit ovat keskeltä saranoitu, joten putkia kääntämällä lähemmäksi tai kauemmaksi, silmien välistä etäisyyttä pystyy säätämään.

 

Näkökentän laajuus (Field of View) / Kuvakulma (Angle of View)
Termit “näkökentän laajuus” sekä “kuvakulma” ovat toisiaan täydentäviä. Kummatkin termit kuvaavat vaakatasossa kuvattua näkymää, jonka näet kun katselet maisemaa kiikarilla. Näkökentän laajuus ilmoitetaan kiikareissa metreinä mitä se on 1000m päässä, ja kuvakulma puolestaan kulma-asteina. Mitä suurempi näkökenttä on, sitä helpompi kohde on löytää kiikarin kuvakenttään. Pienen näkökentän omaavalla kiikarilla kohteen saaminen kiikarin kuvaan voi olla paikoitellen todella hermoja raastavaa.

Näkökentän laajuus tai kuvakulma

Kiikarin tiedoissa saatetaan puhua todellisesta (optinen) kuvakulmasta ja näennäisestä kuvakulmasta. Todellinen kuvakulma on näkökentän kulma mitattuna objektiivilinssin keskipisteestä. Näennäinen näkökenttä puolestaa kertoo sen, miten laajalta näkökenttä näyttää paljaalla silmällä katsottuna.

Jos kiikareissa näkee kulma-asteen ilman mainintaa onko se todellinen vai näennäinen kuvakulma, voit helposti päätellä numeron koosta kumpi on kyseessä. Jos asteet ovat pieniä, esimerkiksi 6.3 tai 7.8, tällöin kyseessä on todellinen kuvakulma. Jos taas asteet ovat suuria numeroita, esim. 55 tai 68, se merkitsee näennäistä kuvakulmaa.

 

Hämäräluku / Hämäräerottelukyky (Twilight Factor)
Hämäräerottelukyky kertoo kiikarien suorituskyvyn heikossa valossa. Mitä suurempi hämäräluku on, sitä paremmin kiikarit sopivat vähäiseen valoon. Lukemaa 15 pidetään rajana, jonka alle menevät kiikarit sopivat käytettäväksi oikeastaan vain päivänvalossa.

 

Lähin tarkennusetäisyys (Minimum Focus Distance)
Voi tuntua omituiselta miettiä lähintä tarkennusetäisyyttä kiikareiden kohdalla, kun ensisijainen ajatus on katsoa niillä kauas. Kiikarit ovat kuitenkin myös erinomainen väline esimerkiksi hyönteisten havainnointiin tai vaikka museoon ja taidenäyttelyyn, jolloin lähelle tarkentaminen on tärkeää. Myös lintuharrastajat kaipaavat lyhyttä tarkennusetäisyyttä, jolloin kiikarit antavat mahdollisuuden nähdä pieniä yksityiskohtia (nokan muoto, rengastuksen merkinnät jne.).

Lähin tarkennusetäisyys kiikarilla

 

Tarkennusmekanismi (Centre Focus / Independent Focus)
Kiikareita on kahdella eri tarkennusmekanismilla. Yleisin ja suosituin on keskustarkenteiset kiikarit, jossa okulaarien välissä olevalla tarkennusrenkaalla säätyy molemmat okulaarit kerralla. Näistä löytyy lisäksi diopterinsäätö, jonka avulla kiikarien tarkennuksen voi hienosäätää käyttäjän silmien ja näkökyvyn mukaisiksi.

Toinen tarkennusmekanismi on sellainen, missä kummankin okulaarin tarkennus säädetään yksilöllisesti omasta tarkennusrenkaasta. Tämä mahdollistaa erittäin tarkan tarkennuksen, mutta tarkennus on myös hitaampaa kuin keskitarkenteisilla kiikareilla.

Keskitarkenteiset kiikarit ovat suositeltuja silloin jos katsot eri etäisyyksillä olevia kohteita, tai jos kiikareille on useampi käyttäjä. Okulaarikohtaisesti tarkkennettavat kiikarit puolestaan sopiva sellaisille, jotka tarkkailevat suht kiinteällä etäisyydellä olevia kohteita (esim. tähtitaivaan tarkkailuun, merillä).

 

Diopterin säätö (Diopter Adjustment)
Diopteria käytetään ilmaisemaan silmälasien voimakkuutta eli taittokerrointa. Kiikareissa diopterisäätimellä tasataan silmien mahdollinen näkökykyero. Säädön avulla kiikarien tarkennuksen voi hienosäätää käyttäjän silmien ja näkökyvyn mukaisiksi. Diopterisäätö mahdollistaa myös sen että useimmat silmälasien käyttäjät voivat katsella kiikareilla ilman silmälaseja.

 

Kattoprisma ja porroprisma
Kiikareita on kahdenlaisia, nk. Porroprismakiikareita ja kattoprismakiikareita. Prismojen tehtävänä on korjata kuva oikein päin, niin että näkymä näyttää luonnolliselta; ilman prismoja kiikareista nähtävä kuva olisi ylösalaisin. Se kumpaa prismatyyppiä kiikari käyttää, selviää yleensä suoraan katsomalla kiikarin ulkomuotoa ja kokoa.

Kattoprismakiikarissa objektiivi, pieni keskusprisma ja okulaari ovat suorassa linjassa keskenään, joten kiikari voidaan muotoilla pieneksi ja kevyeksi. Kattoprismakiikarit ovat suoralinjaisia ja muistuttavat H-kirjainta.

Porroprismakiikarissa objektiivin ja okulaarin keskikohdat ovat eri linjalla. Tästä syntyy Porro-prisma kiikareille tunnuksenomainen mutkainen muoto. Valo kulkee z-kirjaimen muotoisen reitin matkallaan etulinssistä silmään. Porro-prismakiikarit ovat ulkomuodoltaan ”perinteisen / old-school” kiikarin malliset. Porroprima-kiikarit tarjoavat kattoprismakiikareihin verrattuna paremman syvyysvaikutelman ja usein myös laajemman näkökentän. Porroprimakiikarit eivät ole yleensä sääsuojattuja.

 

Pinnoitus (Coating)
Kuten kameran objektiivien linsseissä, kiikareissakin pinnoitus parantaa valon läpäisykykyä ja kontrastia sekä vähentää heijastuksia. Optisten osien pinnoitus on oleellisen tärkeä osa kiikareiden laatua.

Coated tarkoittaa, että ainakin yksi optinen pinta on pinnoitettu.
Fully Coated tarkoittaa, että kaikki optiset pinnat ovat pinnoitettu.
Multi-Coated tarkoittaa, että yksi tai useampi optinen pinta yhdestä tai useammasta linssistä, on pinnoitettu monikerrospinnoitteella.
Fully Multi-Coated tarkoittaa, että kaikki optiset pinnat, myös prisma, ovat pinnoitettu monikerrospinnoitteella.

 

Kiikareiden optiikan puhdistus

Puhtaat linssipinnat takaavat kirkkaan kuvan ja kohteiden katselu on mukavaa. Optiikan likaisuus aiheuttaa valon hajoamista, mikä vaikuttaa merkittävästi kuvan kontrastin heikkenemiseen. Kuvan terävyyteen likaisuudella on vain vähäinen vaikutus.

Optiikan likaantumista on mahdotonta täysin välttää, joten puhdistamisen taito on hyvä opetella. Metsässä tai muualla kenttäoloissa ei kannata alkaa isompaan puhdistusoperaatioon - korkeintaan pölyn ja irtoroskien kevyt puhaltaminen sopivalla puhaltimella.

  • Puhaltimella puhalletaan optiikan pinnalle ja ympärille kertynyt irtopöly ja roskat
  • Pölyharja on hyödyllinen isompien hiukkasten kevyeen poistoon. Harjaa ei tulisi koskea sormilla sillä sormeilun jälkeen harja pahimmillaan levittää vain rasvaa optiikan pintaan. Harja kannattaa ajoittain puhdistaa esimerkiksi spriillä huuhtelemalla, ja kun harjaa ei käytä, se kannattaa säilyttää suljetussa muovipussissa.
  • Mikrokuituliinat ovat tehokkaita linssipintojen puhdistuksessa. Samoin kertakäyttöliinoiksi sopivat myös valkoiset nenäliinat ja valkoinen talouspaperi. Uusiopaperista valmistettuja ja värjättyjä paperiliinoja kannattaa välttää, koska ne saattavat sisältää naarmuttavia partikkeleja. Mikrokuituliinat on syytä säilyttää pölyltä ja rasvalta suojaavassa suljetussa pussissa.
  • Puhdistusnesteen tarkoitus on helpottaa lian irtoamista, sekä liuottaa tiukemmin jähmettynyt tahra poistamiskuntoon. Turvallisinta on käyttää kiikarivalmistajan omia puhdistusnesteitä, jotka on suunniteltu nimenomaan optiikan pinnoitteita silmällä pitäen. Tislattu vesi toimii puhdistusnesteenä (ei aiheuta vesijohtoveden tapaan kalkkitahroja). Näiden lisäksi puhdistettu bensiini ja apteekista saatava sprii ovat myös tehokkaita puhdistusaineita.
  • Näiden edellä mainittujen lisäksi kertakäyttökäsineet, pumpulipuikot, valaisin ja suurennuslasi ovat hyödyllisiä apuvälineitä.

Puhdista ensin irtoroskat ja pöly puhaltimella ja/tai pölyharjalla. Puhdistaessa vältä hankaamista kaikissa olosuhteissa. Varovaisessa puhdistuksessa lika pyritään siirtämään ja imeyttämään kosteaan pyyhkeeseen mahdollisimman pienellä hankaamisella. Kostuta mikrokuituliinan kulma tai kertakäyttöinen linssipyyhe kevyesti puhdistusnesteellä. Älä kaada puhdistusnestettä suoraan optiikan päälle. Puhdista linssi kevyillä kaarevilla keskeltä reunoille päin suuntautuvilla pyyhkäisyillä. Pyyhkäise mahdollisesti linssin pinnalle jäänyt puhdistusnesteen kosteus kuivalla osalla mikrokuituliinaa.

Jos optiikassa on hiukan tiukempi tahra, voit pehmittää sitä puhdistusnesteellä. Aseta paperipyyhkeen pala tahran päälle ja kostuta se tipalla puhdistusnestettä. Odota hetki ja poista paperi. Toista toimenpide tarvittaessa.

Korkealaatuinen Zeiss Cleaning Kit puhdistussetti pitää sisällään kaiken tarvittavan optiikan puhdistukseen.

 

Toivotamme hauskoja luontohetkiä. Ole yhteydessä asiakaspalveluumme jos haluat lisätietoja tai sinulla on kysyttävää!

 

Katso tästä koko kiikarivalikoimamme

Ilmainen toimitus kun ostat kiikari koodilla: KIIKARIOPAS

Kiikarit ja termit

Teksti päivitetty 30.09.2018

Lue koko viesti